El Peyote
(Lophophora Williamsii aunque anteriormente era conocido
como Anhalonium Lewinii) es un pequeño cactus globular,
redondo y de menos de 12cm de diámetro (Normalmente entre 6 y
9cm) con un color verde azulado glauco, aunque
en el desierto en algunas zonas puede adquirir tonalidades
blancas o rojizas debido al polvo y al sol. Carece de espinas
(Excepto en la fase inicial de crecimiento) y en lugar de estas
posee unas prolongaciones lanosas “pubescentes”
de color blanco o ligeramente amarillento similares al algodón.
Pertenece a la familia de las Cactáceas y al género de las
Lophophoras.
La flor del Peyote generalmente es de un color blanco pálido
rosáceo aunque puede variar dependiendo de la especie, variedad
o fenotipo en cuestión. Como curiosidad hay que resaltar que en México el Peyote es conocido
popularmente como "La Rosita” por su hermosas y
pequeñas flores.
Sus semillas son de color negro, verrugosas y de tamaño
minúsculo similares a las de la Obregonia Denigrii y al
Ariocarpus. Tardan alrededor de 9 meses a 1 año en desarrollarse
y una vez maduras sobresalen a través del meristemo apical de la
planta dentro de una vaina carnosa de color rosáceo-rojizo.
Estas vainas son conocidas en México como "chilitos"
y son muy apreciadas entre los niños por su agradable sabor
dulce.
En estado natural raramente se eleva poco más de 3cm de altura
por encima de la superficie de la tierra. La mayor parte del
cactus es la raíz que permanece enterrada y que puede llegar a
tener unos 25cm o algo más de longitud, aunque normalmente no
supera los 15-20cm. (Ver Foto)
Raíz del Peyote
La porción superior más conocida como "botón", es la
parte globular de la planta que
sobresale de la superficie del terreno, es
cortado y consumido como enteógeno preferentemente fresco aunque
también desecado por los miembros de la N.A.C (Iglesia Nativa
Americana / Native American Church) y algunas ancestrales tribus
mexicanas como los Huicholes.
Composición
Química del Peyote (Lophophora Williamsii):
Respecto a su composición química
hay que señalar que han sido descubiertos alrededor de 60
alcaloides en este maravilloso cactus que más de un autor no ha
dudado en calificar de “Pequeña Factoría verde de
Química“. Es conocido por contener 56 componentes
Nitrogenados derivados de la Tiroxina base, así como 20
componentes derivados de la Tiramina.
Sin lugar a dudas su principal alcaloide es la Mescalina que
normalmente alcanza niveles que van desde el 1% al 6% del peso
del "botón" de Peyote seco o 0,1% a 0,6% del peso del
"botón" de Peyote fresco.
La mayoría de sus alcaloides pueden ser clasificados como B-Fenetilaminas
como la Mescalina o Tetrahidroisoquinolinas
como la Hordenina:
N-acetil-3-metoxi-4,5-dimetoxifenetilamina,
alanina, anhalamina, anhalidina, anhalinina, anhalonidina
(14% de el total de alcaloides), anhalonina, anhalotina,
3,4-dihidroxi-5-methoxifenetilamina, epinina, dopamina,
3,4-dimetoxifenetilamina, N-acetilanhalamina, N-acetilanhalonina,
N-formilanhalamina, N-formilanhalinina, N-formilanhalonidina,
N-formilanhalonina, N-formil-O-metilanhalonidina,
N-formil-3-metoxi-4,5-dimetoxifenetilamina, glicina
(8% de el total de alcaloides), hordenina, 3-hidroxi-4,5-dimetoxifenetilamina
(1 a 5% de el total de alcaloides), isoanhalamina,
isoanhalonidina, 3-hidroxi-4,5-dimetoxi-N-metilfenetilamina,
isoanhalidina, isopellotina, lophophorina (5% de
el total de alcaloides),
3-hidroxi-4,5-dimetoxi-N,N-dimetoxifenetilamina, lophorina,
iódido de lophotina, mescalina (30% de el total
de alcaloides), mescalina citrimida, mescalina malaimida,
mescalina maleimida, mescalina succinimida, isocitrimida lactona
mescalina, N-acetilmescalina, N-formilmescalina,
N-metilmescalina, mescalotam, 3-metoxitiramina,
3-metoxi-N-metiltiramina, 3-metoxi-N,N-dimetiltiramina,
O-metilanhalonidina, ácido O-metilpeyoxílico , ácido
O-metilpeyorúvico, N-metiltiramina, peyotina (17%
de el total de alcaloides), peyoglunal, peyoglutam, peyonina,
peyophorina, ácido peyoúvico, iódido de peyotina, ácido
peyoxílico, tiramina.
La mayor parte de sus principios activos (Alcaloides) incluyendo
la Mescalina se encuentran en el “botón”.
Habitualmente entre 8 y 16 "botones" (O incluso más)
de aproximadamente unos 6-7cm de diámetro son consumidos frescos
o desecados para conseguir el estado alterado de conciencia
adecuado necesario en las prácticas espirituales y religiosas
donde el Peyote es consumido como un auténtico sacramento.
Generalmente siempre se prefiere el "botón" de Peyote
fresco ya que según parece es algo más potente que si está
desecado. (Ver Foto)
Botones de Peyote fresco
El método más común de empleo suele ser masticar
y tragar los “botones” frescos o secos después de
quitar las prolongaciones lanosas y la arena.
Otro método muy utilizado es hervir los "botones" en
agua e ingerir el extracto. Aunque el sabor es igualmente
horrible o peor.
La mayoría de la gente encuentra el sabor del Peyote
desagradablemente amargo. Algunos indios creen que si una persona
tiene el corazón puro, no notará ese horrible sabor al ingerir
el cactus.
En la actualidad su principal utilización por parte de los
nativos Norte Americanos tiene un marcado carácter religioso,
aunque también forma parte de la medicina tradicional de muchas
tribus de México y frecuentemente es empleado en ceremonias
adivinatorias.
Etimología Del
Término Peyote:
Peyote, PeyotL. Palabra originaria del antiguo lenguaje NáhuatL.
Otros nombres comunes que han sido utilizados para nombrar el
Peyote son: Pan de los dioses, Raíz del diablo, Wiskey seco,
Tuna de tierra y otros términos que son pequeñas variaciones de
la palabra Peyote.
Algunas tribus Norte-Americanas tienen su propio nombre
particular para este cactus:
Comanches:
Wokowi o Wohoki
Cora: Huatari
Delaware: Biisung
Huichol: Hícouri, Híkuli, Hícori, Jícori y Xícori
Kickapoo: Pee-yot (Naturalización del término peyote en su
lenguaje)
Kiowa: Seni
Mezcalero-Apache: Ho.
Navajo: Azee.
Tarahumara: Principalmente Híkuli, aunque también Híkori o
Híkoli.
A lo largo de la historia otros numerosos vocablos han sido empleados para identificar el Peyote. Entre estos destaca el término Biznaga (Comúnmente aplicado a algunos cactus globulares).
El
Género Lophophora:
La clasificación taxonómica de las especies y variedades de
este mítico género de cactáceas ha estado rodeada de
controversia ya desde que en el año1560 el Peyote fuera
descubierto por nuestra cultura. Buena prueba de ello es que
desde1845 (fecha en que recibió la primera clasificación
taxonómica como Echinocactus Williamsii) hasta la
actualidad a pasado por varios géneros de cactáceas
(Echinocactus, Anhalonium, Mammilaria, Ariocarpus y finalmente
Lophophora). Aún hoy respecto a la clasificación de sus
especies y variedades no existe un consenso total entre expertos
y aficionados de todo el mundo.
Según una de las teorías que actualmente parece más aceptada por una parte de los expertos y aficionados cacto filos (Entre los cuales me encuentro), dentro del género de las Lophophoras existirían básicamente 2 especies, 2 o 3 "subespecies" y varios fenotipos o variedades.
Los principales epítetos "taxos" (Clasificaciones taxonómicas) son:
1.- Lophophora Sp. Williamsii (Flor blanca rosácea.
Antiguo Anhalonium Lewinii)
Lophophora Williamsii var.
Caespitosa (Fenotipo con muchísimas cabezas "botones")
Lophophora Williamsii var. Pentágona (Fenotipo que sólo
tiene 5 costillas)
Lophophora Williamsii var. Texensis o Texana ( Fenotipo de la
zona de Texas USA)
Lophophora Williamsii var. Decípiens (Fenotipo de menor
tamaño con la flor casi blanca)
2.- Lophophora
Sp. Diffusa (Flor blanca o casi blanca con ligeros tonos
rosáceos)
Lophophora Diffusa var.
Koehresii (Flor de color blanco rosáceo "plateado")
Lophophora Lutea (Sinónimo o fenotipo de diffusa con la
flor blanca ligeramente amarillenta)
Lophophora Echinata var.
Diffusa (Sinónimo de L. diffusa)
3.- Lophophora Sp. Fricii (Flor color carmín.
Antiguo Anhalonium Floro Rosea)
Lophophora Fricii var.
Decipiens (Fenotipo de L. Fricii con la flor algo más pálida
blanquecina)
4.- Lophophora Sp. Jourdaniana (Flor color violeta.
Antiguo Anhalonium Jourdanianum)
5.-
Lophophora Sp. Echinata (Flor
color blanquecino pálido con ligeros tonos rosa)
Aunque esta clasificación es defendida
por un buena parte de los expertos y coleccionistas de este
género, y aunque cada uno de los epítetos "taxos"
(Clasificaciones taxonómicas) listados tiene sus propias
características morfológicas y de composición química (lo que
claramente los diferencia a unos de otros)
1.- Lophophora Sp. Williamsii
2.- Lophophora
Sp. Diffusa.
Siendo
las restantes clasificaciones taxonómicas (Epítetos)
"taxos" listadas anteriormente, algunas descatalogadas
y otras consideradas como variedades de las dos únicas especies
del género (L. Williamsii var. Jourdaniana, L.W. var Fricii,
L.W. var. Echinata, L. Diffusa var. Koehresii, etc, ...).
Los últimos estudios sobre este género de cactáceas han venido a revelar que las especies L. Williamsii y L. Diffusa pueden reproducirse entre sí. O sea que el polen de una L. Diffusa puede polinizar una flor de L. Williamsii o viceversa. Es por esto que actualmente algunos expertos cacto filos están empezando a reconsiderar que el género Lophophora sólo tiene una única especie:
1.- Lophophora Sp. Williamsii.
Mientras
que el resto de clasificaciones taxonómicas (Epítetos)
"taxos" incluyendo la L. Diffusa y todas las
demás, (Jourdaniana, Fricii, etc ...) pasarían ha ser, algunas
descatalogadas y otras reconsideradas como variedades o fenotipos
locales de la única especie del género
En mi opinión será necesaria una investigación del género Lophophora mucho más profunda, si realmente se quiere llegar a un consenso definitivo respecto a la clasificación de sus especies y variedades, que sea de una vez por todas unánimemente aceptado tanto por taxonomistas como por todos los expertos, aficionados y coleccionistas de este "mítico" género de Cactáceas.
Otros
epítetos "taxos" (Clasificaciones taxonómicas) de
este género, actualmente descatalogados pero que antaño fueron
considerados como especies propias son:
A.-
Lophophora Pluricostata (Fenotipo de L. Williamsii con 13 o 14
costillas)
B.- Lophophora Zieglerii (Conocida actualmente como L. Lutea)
C.-
Lophophora Sp. Río Verde (Actualmente conocida como L. Diffusa
var. Koehresii)
D.- Lophophora Prolífera (Actualmente conocida como L. Williamsii var. Caespitosa)
E.- Lophophora Albilanata (Conocida actualmente como L. Diffusa)
F.- Lophophora Flavilanata (Fenotipo de la actualmente conocida como L. Diffusa)
G.- Lophophora Violaciflora (Actualmente conocida como L. Fricii)
H.- Lophophora Tieglerii (Sinónimo o Fenotipo de L. Zieglerii)
Los
Huichol y otras tribus reconocen dos tipos de Peyote. Uno más
grande, más potente y de sabor más amargo que el otro. Ellos lo
llaman Tzinouritehua-hikuri (Peyote de los dioses).
Los "botones" más pequeños de sabor más agradable
tienen menos potencia y son llamados Rhaitoumuanitari-hikuri (Peyote
de las diosas).
Probablemente la diferencia entre estas 2 formas de peyote sea
únicamente la edad de los cactus, aunque también es posible que
sean diferentes variedades.
Una de las variaciones más interesantes, proviene de los Apaches
Carrizo y Lipán. Ellos reconocen dos formas de Peyote: "El
macho que tiene la flor roja y la hembra que tiene la flor
blanca" (M. E. Opler 1938, 279).
Entre algunas tribus, ha perdurado la creencia de
que existe una forma mágica de Peyote mucho más potente que
cualquier otra, cuya característica principal es tener sólo 7
costillas.
En mi opinión esto no es más que una leyenda, ya que no existen
referencias taxonómicas de ninguna especie, variedad o cultivo
de Peyote con ese fenotipo.
Lo que sí es cierto, es que existen algunos cultivos de Peyote
que han sido seleccionados genéticamente durante años por la
mano del hombre para mantener y mejorar su potencia
(Psicoactividad).
Todas las especies y variedades del género Lophophora se
encuentran hoy en día dentro del Grupo I CITES como especies
protegidas.
Es importante aclarar que no todas las Lophophoras pueden ser utilizadas como enteógeno.
Todas las variedades de L. Williamsii, la L.
Jourdaniana y la L. Echinata, SI!! son utilizadas como
enteógeno ya que su alcaloide principal es la Mescalina.
Sin embargo Todas las L. Diffusa y sus variedades o sinónimos
junto con la L. Fricii, NO!! son válidas para ser
utilizadas como enteógeno, ya que apenas contienen restos de Mescalina
y sus alcaloides principales (Tetrahidroisoquinolinas) son
similares a los "Tropanos" (El Estramonio tiene este
tipo de alcaloides) sus efectos son los de una fuerte
intoxicación con terribles delirios.
En EE.UU. y MÉXICO su posesión y consumo esta sólo permitida
por ley a los miembros de la Iglesia Nativa Americana y similares
con un mínimo de un 25% de sangre india.
Sin embargo aquí en Europa y la mayor parte del mundo su
posesión como planta ornamental de colección no está
perseguida por la ley (Su consumo como enteógeno SI!! que
está prohibido), hasta el punto que es relativamente fácil
de adquirir en algunos viveros de cactus tanto en España como en
el resto de Europa.
En la actualidad las poblaciones naturales de peyote
prácticamente han sido esquilmadas y este maravilloso cactus se
encuentra en peligro de extinción en la naturaleza.
Es por ello que las técnicas de cultivo doméstico pueden a
ayudar a mejorar la situación en que se encuentran las
poblaciones naturales de peyote. Proporcionando a los
miembros de la N.A.C (Iglesia Nativa Americana / Native American
Church) suficientes Peyotes para su utilización sacramental.
Semilla
de Lophophora Williamsii (Aumentada)
Claves
Para El Cultivo:
Aunque el cultivo del Peyote desde semillas no resulta demasiado
dificultoso y ciertamente es una experiencia muy reconfortante,
hay que tener en cuenta que sobre todo deberemos ser muy
pacientes.
En el desierto del Chihuhuán, donde el Peyote (Lophophora
Williamsii) crece libremente, una planta desde la germinación de
la semilla puede tardar hasta 13-15 años en alcanzar un tamaño
apto para el consumo. Pero en cultivo doméstico con las
condiciones óptimas, el crecimiento es mucho más rápido.
Pudiendo llegar a tener un tamaño "mínimo" adecuado
para ser consumidos (Unos 5-6cm de diámetro) en 7-8 años de
crecimiento intensivo.
Afortunadamente si al cosechar los Peyotes decapitamos el
"botón" limpiamente a ras de tierra dejando la raíz
sana y salva, esta en breve tiempo producirá nuevas cabezas
"botones" en la zona cortada que crecerán al ritmo
habitual de una planta ya adulta.
En Texas USA los Peyoteros dejan pasar un mínimo
de 5 años antes de volver a cosechar en una zona donde ya la han
hecho. Durante este tiempo nuevas cabezas aptas para el consumo
habrán crecido de las raíces decapitadas 5 años antes.
Por otra parte las cabezas "botones" de
Peyote son fácilmente injertadas. Normalmente en una base
de algún Trichocereus o Echinopsis,
preferentemente el Pachanoi con lo cual la velocidad de
crecimiento se triplica o incluso cuadruplica, pudiendo llegar a
conseguir Peyotes lo suficientemente adultos para florecer en un
breve periodo de 12 meses.
Sorprendentemente la raíz del Peyote también puede ser
injertada y como resultado comenzará a producir nuevas
cabezas de Peyote que continuarán creciendo al ritmo habitual de
los injertos.
Desafortunadamente los peyotes injertados cuando
llegan a la edad adulta tienen mucha agua y un nivel muy bajo de
alcaloides por lo cual es necesario cortarlos y enraizarlos,
dejándolos crecer en tierra sobre sus propias raíces al menos 1
o 2 años hasta que el contenido de alcaloides haya alcanzado su
nivel normal (1-6% de Mescalina en Peyotes secos / 0,1-0,6%
en Peyotes frescos).
La propagación también puede realizarse cortando pequeñas
cabezas laterales de los ejemplares "Caespitosae".
En la zona cortada eventualmente surgirán nuevas cabezas "botones".
El pequeño "botón" cortado debe dejarse secar durante
1 semana hasta que la zona del tajo se ha secado completamente, y
entonces plantarlo en arena o una mezcla de arena y vermiculita.
Las Hormonas de Enraizamiento aceleran el proceso pero no son
imprescindibles.
El Enraizamiento es realizado mejor a finales de la primavera y
principios del verano.
Sustrato, Tierra:
Las condiciones de la tierra para el cultivo del Peyote son
simples pero inexcusables.
Teniendo en cuenta que el suelo natural donde crece el Peyote
está compuesto principalmente de "Piedra de Limo" y
tiene un Ph básico. Es importante proveer adecuadas
cantidades de calcio, lo cual asegurará que la tierra sea
ligeramente básica (Ph: 7,5-8). Un sustrato calcáreo y
mineral es lo adecuado. También es muy importante que la tierra
no esté compactada y tenga un buen drenaje.
Una mezcla de Arena de río, Gravilla silícea y
Grava Volcánica a partes iguales, resulta ideal. La tierra
debería tener poca materia orgánica. Cuanto menos mejor.
Riegos:
El Peyote debe ser regado regularmente (Cada 7-14 días)
dejando secar completamente la tierra entre cada riego desde
mediados de primavera, en verano y hasta el principio del otoño.
Durante el invierno el Peyote no debería ser regado NADA o casi nada ya que entra en un periodo de reposo similar a la hibernación.
Una de las claves para su supervivencia la constituye el poseer una gruesa raíz napiforme que emplea para almacenar agua. En épocas de larga sequía, la raíz se contrae y arrastra a la planta hacia el subsuelo. El cuerpo de la planta pierde volumen ante la escasez de agua y permanece semienterrado, cubierto por polvo y arena, a la espera de tiempos mejores con la llegada de alguna lluvia.
En invierno el Peyote puede resistir satisfactoriamente temperaturas de hasta +2 o +3 Grados Centígrados si se encuentra en perfecto estado de salud y en condiciones de completa aridez (Tierra completamente seca). Aunque no es recomendable exponerlo a temperaturas inferiores a +4 o +5 Grados Centígrados.
Para las plantas ya adultas, una pequeña cantidad
(33% de la dosis recomendada) de Fertilizante rico en Fósforo,
Potasio, Micro elementos (sobre todo Magnesio) y bajo en
Nitrógeno, debería ser aplicado cada dos riegos durante las
épocas de mayor desarrollo, especialmente de Mayo a Julio. Lo
cual acelerará el crecimiento.
Como medida preventiva ante la posibilidad de infección por
hongos de las raíces es recomendable la utilización de
fungicidas tanto en él último riego del otoño antes del
periodo de "hibernación" como en él primer
riego de la primavera.
Una combinación de tres tipos de fungicidas:
1.- Fungicida
de Cobre (Tradicional Fungicida de Cobre)
2.- Captan
(Bayleton, CA - Bayer)
3.- Fungicida
Sistémico Polivalente (COMPO - Fungicida Polivalente)
Resulta ideal y es el terror de los hongos.
Germinación Y Cultivo Doméstico De Las Semillas De Peyote:
Aquí en España la mejor época para comenzar la
siembra de las semillas es a mediados-finales de la primavera.
Es imprescindible la utilización de fungicidas ya que de lo
contrario es muy probable que los hongos aniquilen nuestra
maravillosa siembra, una combinación en pequeñas dosis (20% de
las dosis recomendadas) de los 3 fungicidas antes mencionados es
una buena medida preventiva.
Además es necesario trabajar en las máximas condiciones
posibles de asepsia y esterilidad, desinfectando el agua, tierra,
recipientes y demás elementos que intervengan directamente en el
proceso de cultivo.
Básicamente podemos optar por 2 sistemas:
1.- Con
Tierra natural: Consigue una buena tierra para cactus
(Compo Cactáceas es ideal) y cuélala hasta conseguir una
textura lo más fina posible después haz lo mismo con arena de
río y finalmente las mezclas en una proporción del 50%.
Desinféctala si es posible en un Microondas.
2.- Con
Gasas, algodón o material similar: Utilizar las gasas
o algodón estériles a modo de sustrato. (Ver foto)
Nota: Con este método el ratio de germinación será significativamente mucho más alto que utilizando un sustrato natural.
En un Tuperware de plástico transparente de
los de conservar alimentos se introduce la tierra esterilizada o
las gasas/algodón completamente esterilizados.
Posteriormente humedecemos este sustrato (Tierra o
Gasas/Algodón) con agua destilada que tenga una ligera
mezcla preventiva (20% de las dosis recomendadas) de los
tres fungicidas antes mencionados y opcionalmente una mínima
cantidad (5% de la dosis recomendada) de abono rico en Fósforo,
Potasio, Micro elementos (Sobre todo Magnesio) y Bajo en
Nitrógeno.
Nota: Algunos cultivadores prefieren no utilizar abonos hasta que los peyotitos no tienen al menos 3 meses de edad.
Cuidadosamente colocamos las semillas sobre la
superficie del sustrato elegido, dejando como mínimo un espacio
de 1cm entre cada una. (Ver Foto Superior)
IMPORTANTE: No es necesario enterrar ni cubrir las
semillas con tierra o nada parecido. Si se cubren las semillas el
ratio de germinación será inferior.
Pulverizamos una última vez sobre las semillas con la mezcla
preventiva de fungicidas y opcionalmente abono antes mencionada y
finalmente tapamos el Tuperware de modo que quede herméticamente
cerrado. (Ver Foto)
Tuperwarre herméticamente cerrado
Posteriormente colocamos el tuperware en un lugar bien sombreado donde el sol no toque directamente pero que tenga una buena luminosidad, a temperaturas de unos 26-30 Grados centígrados durante el día y 17-22 Grados centígrados durante la noche (Condiciones ambientales de mediados-finales de la primavera).
El contraste de temperatura es importante para conseguir un buen nivel en el ratio de germinación de las semillas.
En Interior estas condiciones ambientales pueden ser
conseguidas en cualquier época del año utilizando un calentador
de terrarios para reptiles y un par de fluorescentes para peceras
durante un foto periodo de 14-15 horas de luz y 9-10 horas de
oscuridad regulado por un temporizador.
El contraste de temperatura provocará la condenación y el
ascenso del vapor de agua hacia la parte superior del tuperware,
para volver a caer en la base donde está el sustrato con las
semillas durante un proceso continuo y hasta la total
evaporación.
De esta manera, si las semillas son frescas y las condiciones
óptimas en 1 semana comenzarán a germinar las primeras semillas
y en 2 semanas ya habrán germinado la mayoría, aunque algunas
se pueden retrasar hasta 3 y 4 semanas o incluso más. (Ver
Foto)
Semillas recién germinadas
Con este sistema yo personalmente he conseguido
ratios de germinación de hasta un 90% de semillas germinadas
satisfactoriamente.
Durante el primer mes y medio o dos meses los recién nacidos
peyotitos permanecerán en el tuperware, herméticamente
cerrado excepto con esporádicas aperturas una vez por semana
para comprobar que el nivel de humedad es el adecuado. Si fuese
necesario se pulverizaría con la mezcla preventiva de fungicidas
y opcionalmente abono antes mencionada.
Pasados 1,5-2 meses desde que colocamos
las semillas, nuestros pequeños amigos tendrán un tamaño de
apenas unos milímetros (entre 2 y 3 milímetros).
Entonces procederemos a destapar el tuperware y en caso de
haber utilizado un sustrato artificial, cuando los peyotitos
hayan alcanzado los 3-4 meses de edad procederemos a
transplantarlos cuidadosamente a unos recipientes con un
sustrato natural de unos 5-6cm de profundidad, compuesto de
"Compo Cactáceas" y arena de río mezclado al 50% y
previamente esterilizado en un microondas. (Ver Foto)
Peyotitos de 3-4 meses en sustrato
natural
En esta fase debemos tener mucho cuidado con el exceso de luz, protegiendo a nuestros pequeños amigos de la luz directa del sol. Debéis tener en cuenta que aunque el Peyote es una planta típica del desierto, la germinación y la mayor parte de su crecimiento inicial tiene lugar en hendiduras y grietas bajo la sombra de otras plantas.
Un signo inconfundible de que los Peyotes están recibiendo un exceso de luz, es que dejan de crecer y adquieren una tonalidad de color rojizo-marronaceo.
Si esto llegase a ocurrir puedes colocar una red "mosquitera" sobre los Peyotes, de modo que la intensidad de la luz que llega hasta ellos sea inferior.
También puede ocurrir todo lo contrario, o
sea que la intensidad de luz que reciben no sea suficiente, con
lo cual los peyotitos se alargarán como si fuesen pequeños
cactus columnares y adquirirán un color verde pálido
característico de la falta de luz.
Para los inexpertos es necesario ir experimentado
hasta encontrar la intensidad adecuada de luminosidad.
Una vez nuestros minúsculos sagrados amigos se encuentran fuera
del tuperware, la humedad es un factor crítico ya que en
este estadio de crecimiento las plantas necesitan más agua que
en su madurez.
Llegados a este punto, los riegos deben efectuarse con la mezcla preventiva de fungicidas (A un 20% de las dosis recomendadas) mencionada en párrafos anteriores y ocasionalmente (cada 2-3 riegos) abono (A un 20% de la dosis normal). También es importante dejar secar completamente la superficie de la tierra entre cada riego para evitar la proliferación de hongos y algae.
Al principio, el riego debe realizarse por
pulverización-nebulización directamente sobre las plantas, pero
a partir de los 3-4 meses después de la germinación es
recomendable que solamente se efectúe por capilaridad, sin mojar
directamente la superficie de los peyotitos.
Recordar que es muy importante tener paciencia, ya que demasiados
riegos continuados y la falta de funguicidas provocarán
infecciones fungales casi con toda seguridad.
Cuando los Peyotes tienen alrededor de 1cm de diámetro, pueden
ser transplantados a un tiesto más grande con un sustrato que
contenga menos materia orgánica (Arena de río + Gravilla
Silícea + Grava Volcánica, a partes iguales) y el nivel de
riegos-humedad debe reducirse significativa y paulatinamente
hasta la madurez de la planta, que ocurre con la primera
floración en unos 4-5 años, cuando el Peyote tiene un diámetro
de 3-4cm.
Como Y Cuando Cosechar El Peyote:
El tamaño óptimo para cosechar los Peyotes es
cuando alcanzan unos 6-7cm de diámetro, o cuanto más grandes y
viejos mejor (La Mescalina se "acumula" con la
edad). Aunque ejemplares con 5-6cm de diámetro ya suelen ser
consumidos.
Los cactus mas grandes y viejos son adorados por los indios y
conocidos como "Padre Peyote" o "Abuelo
Peyote". Frecuentemente son mantenidos y conservados
vivos durante años como "amuletos" o colocados
en algún altar con forma de media luna creciente donde puedan
ser respetuosamente adorados. (Un cactus de unos 9cm de diámetro
puede tener mas de 30 años).
La mejor época para cosechar el Peyote es tras un largo periodo
de prolongada sequía y fuerte calor, y la peor es durante o
después de un periodo de lluvias y/o bajas temperaturas.
Las plantas incrementan su nivel de alcaloides
durante los largos periodos de fuerte calor y prolongada sequía,
"consumiendo" estos en el proceso de crecimiento
durante las épocas lluviosas.
Si las plantas son cosechadas durante o después de un periodo de
bajas temperaturas y/o de lluvias, el contenido de alcaloides
puede verse reducido en un 50%.
También es importante saber, que un suelo rico en nitrógeno y
micro elementos favorece un alto contenido de alcaloides aunque
demasiado nitrógeno puede dañar irreversiblemente el Peyote.
Aquí en España la mejor época para cosechar el Peyote sería al terminar el periodo de canícula estival (15 de julio al 15 de agosto) después de mantener las plantas durante una prolongada sequía (Mínimo 2-3 meses) y bajo una intensa exposición solar.
Así pues en mi opinión los principales factores que afectan directamente a la potencia de los Peyotes serían los siguientes por orden de importancia:
1º.-
Edad del cactus (Es el factor principal y más decisivo. Cuanto
más viejo mayor potencia)
2º.-
Prolongada sequía, altas temperaturas e intensa exposición
solar.
3º.-
Composición del sustrato de crecimiento (Tierra, suelo)
Últimamente se ha extendido la creencia, de que los
Peyotes cultivados en Europa o cualquier otro sitio que no
tuviese el clima natural del desierto del Chihuahuán, no tienen
capacidad psicoactiva por que no poseen la misma composición
química que los que crecen naturalmente.
En mi opinión esto es un bulo, una falacia inventada por algunos
propietarios de viveros o comercios cactícolas, deseosos de
quitarse de encima a una molesta clientela ansiosa por tener una
verdadera experiencia enteogénica con este mítico cactus.
Es posible que el contenido de Mescalina de los
Peyotes cultivados en viveros no sea exactamente el mismo que el
de sus hermanos que crecen naturalmente en el desierto del
Chihuahuán. Pero decir que los Peyotes cultivados
artificialmente no tienen capacidad psicoactiva es completamente
falso y en la actualidad ya existen análisis químicos y
testimonios que lo demuestran.
De hecho, promoviendo, observando y aplicando todos los factores
que estimulan la producción de Mescalina en el cactus
(Mencionados anteriormente), es posible cosechar Peyotes
cultivados artificialmente tanto o más potentes (Psicoactivos)
que sus hermanos silvestres del desierto del Chihuahuán.
Cosecha del Peyote
Para cosechar correctamente el Peyote, el "botón" debe ser limpiamente decapitado ligeramente por encima de la superficie de la tierra. Dejando las raíces intactas (Las raíces no contienen Mescalina). (Ver Foto Superior)
El "botón" debería ser decapitado diagonalmente, quedando la zona cortada de la raíz con una ligera declinación de manera que cuando llueva el agua resbale por el corte y no se acumule sobre él.
Nuevas cabezas surgirán donde
el "botón" fue cortado. En 5 o 6 años estas nuevas
cabezas se convertirán en "botones" adultos que
podrán ser cosechados como antes.
Por otra parte, si a estas cabezas no se les permite alcanzar su
tamaño adulto completo hasta la primera floración,
probablemente ningún "botón" se formará en la zona
cortada y la raíz terminará muriendo irreversiblemente.
Como Aumentar La Potencia De Nuestros Cactus Artificialmente:
Recientemente se ha demostrado, que la Dopamina es un precursor directo de la Mescalina en los cactus que la producen.
En la planta la L-Tiroxina se descompone para formar Tiramina y L-Dopa. Estos dos últimos son recombinados para formar Dopamina, que será convertida en Nor-Mescalina y finalmente en Mescalina.
Algunos cultivadores
aprovechan esta secuencia de síntesis, inyectando Dopamina a
cada Peyote o "San Pedro", 4-6 semanas antes de la
cosecha.
Durante este tiempo la mayor parte de la Dopamina será
convertida por el cactus en Mescalina. Resultando un considerable
incremento de el nivel de alcaloides (Especialmente Mescalina)
en los cactus.